電気コンロとは？電熱線式とIHの違いと、熱効率約90%が電気代を変える理由

「電気コンロ」と聞いて頭に浮かぶものは、人によってかなり違います。賃貸のキッチンにある、渦巻き状の金属がむき出しになった一口タイプを思い浮かべる人もいれば、平らな黒いガラス天板の上に鍋を置くタイプを想像する人もいます。同じ言葉なのに、見た目も使い勝手もまるで違うものが出てくる。ここが、この言葉のややこしいところです。

結論から言うと、電気コンロとは「電気だけで加熱する調理器」の総称です。そのなかに、電熱線そのものを熱くして鍋に熱を伝える電熱線式と、磁力で鍋自体を発熱させるIH（電磁調理）の2種類があります。渦巻き状のヒーターも黒いガラス天板も、どちらも電気コンロで間違いではありません。

そして、この2種類のどちらなのかが分かると、使える鍋・電気代・掃除の仕方・引っ越しや買い替えのときに必要な工事まで、ほぼ全部の判断が連鎖的に決まります。この記事では、公的機関と機器メーカーの公式情報にある数字だけを使って、仕組みから費用までを売り手の立場を離れて整理します。導入をすすめる記事ではなく、自分の家にどちらが向いているかを自分で判断するための材料です。

電気コンロとは？電気だけで加熱する調理器の総称です

定義はシンプル、「火を使わず電気のみで加熱する調理器」

電気コンロの定義は、火を使わずに電気のみで加熱する調理器、という一点に尽きます。電磁界情報センターの解説でも「IH調理器はガスや火を使用せず、電気のみで加熱させる調理器です」と説明されています。ガスの燃焼という化学反応を使わず、電気エネルギーを熱に変えて調理する機器は、原理が違っていても全部この枠に入るわけです。

その枠のなかに、加熱の作り方が異なる2つの方式があります。ひとつは電熱線を発熱させてその熱を鍋に伝える電熱線式、もうひとつは磁力線で鍋自体を発熱させるIHです。前者は鍋をダイレクトに加熱するのに対し、後者は鍋そのものが発熱するため、厳密には「機器が鍋を温める」のではなく「鍋が自分で温まる」構造になっています。

この違いは言葉遊びではありません。使える鍋の条件も、熱の伝わる速さも、天板の熱さも、掃除の手間も、すべてここから派生します。カタログや不動産の物件情報で「電気コンロ付き」とだけ書かれていた場合、どちらの方式かは書かれていないことが多いので、内見や設置場所の確認では天板の見た目で判断するのが確実です。渦巻き状の金属が露出していれば電熱線式、平らなガラス面なら基本的にIHです。

電熱線式は「ヒーターを熱くして鍋に伝える」古典的な仕組み

電熱線式の仕組みは、電気ストーブやトースターと同じ発想です。コイル状の電熱線がヒーター自体を加熱し、その熱を鍋に伝えます。五徳の部分に電熱ヒーターがとぐろを巻くように設置されており、鍋ややかんをダイレクトに加熱する構造だと説明されています。目で見て赤くなるので、加熱しているかどうかが直感的に分かるのが特徴です。

消費電力は機種によりますが、卓上タイプの製品例では300W～600Wという水準です。IHの最大3.2kWと比べると1桁近く小さく、そのぶん火力は控えめになります。熱がヒーターから空気や鍋底を経由して伝わるため、途中で逃げる熱が多く、熱効率はIHより低くなります。お湯を沸かすだけでも時間がかかるのはこのためです。

一方で、直火用の鍋がそのまま使えること、一定の温度を保ちやすく燻製や焼きものに向いていること、購入価格がIHより安いことは実用上の強みです。逆に、ヒーター部分そのものが高温になるため取り扱いには注意が必要で、消したあともしばらく熱が残ります。ここを「電気だから熱くない」と誤解すると火傷につながるので、方式を知らずに使うのがいちばん危険だと言えます。

IHは「鍋を発熱させる」ため、天板そのものは燃えていない

IHの仕組みは、天板の下にあるコイルに20kHz～90kHzの中間周波の交流電流を流すところから始まります。すると、コイルの中心から磁力線が発生し、その磁力線によって金属製の鍋やフライパンの鍋底にうず電流が発生します。鍋などが持つ電気抵抗で鍋そのものが発熱して、中身が加熱される——これが公式の説明です。

つまり、熱源は機器ではなく鍋の側にあります。天板のガラスが熱くなるのは、あくまで発熱した鍋からの伝導によるもので、天板自体が燃えているわけではありません。鍋を外せば加熱は止まり、鍋が乗っていなければ原則として通電しない設計になっています。火を使わないため直接的な火災リスクが低いと言われるのは、この構造が理由です。

火力の幅も広く、最小はトロ火の110W相当から、最大は3.2kWまで設定できます。3.2kWの機種であれば1Lの水を約2分12秒で沸騰させられるとされ、最大火力はガスコンロの強火と同等と説明されています。「電気だから火力が弱い」という印象は、電熱線式のイメージがIHにも引きずられている面が大きいと言えます。

ビルトイン・据置・卓上——同じIHでも設置形態で別物になる

電気コンロは設置形態でも分かれます。IHクッキングヒーターにはビルトイン型、据置型、卓上型があり、トップサイズは45cm・60cm・75cmが用意されていて、ビルトインの標準は60cmです。キッチンの開口幅がこの規格に合っているかどうかが、買い替えの可否をほぼ決めます。

ヒーターの数も形態で変わります。ビルトインは1～4個、据置は1～3個、卓上の単体タイプは1個が一般的です。またヒーターの種類にはIHヒーターのほか、アルミや銅も加熱できるオールメタル、天板の一部を輻射熱で加熱するラジエントヒーターがあり、同じ天板の中に混在していることもあります。奥の小さな加熱口だけラジエント、という配置は珍しくありません。

ここを確認せずに鍋を買うと、「同じ天板なのに、この位置だとこの鍋が使えない」という状況が起きます。取扱説明書で加熱口ごとの種類を確認しておくと、後述する鍋選びで迷わずに済みます。賃貸で最初から付いている機器の場合は、型番を控えてメーカー公式のサポートページを見るのが早道です。

加熱の方式が違うと、実際の使い勝手は何が変わるのか

熱効率は約83～90%、電熱線式との差は「熱がどこで生まれるか」

IHの熱効率は約83～90%とされ、電磁調理器による加熱は熱効率が約83%と高く損失が少ない、と説明されています。熱が鍋の内部で生まれるので、空気中に逃げる熱が構造的に少ないためです。対して電熱線式は、ヒーターで生まれた熱がいったん外へ出てから鍋に伝わるので、その途中でロスが出ます。IHと電熱式を比べた省エネ効果は約20%と整理されています。

この差が体感として出るのは、湯沸かしのように「大量の熱をまとめて入れたい」場面です。逆に、弱火で長時間ことこと煮る、あるいは一定温度を保ちたい調理では、電熱線式の穏やかな熱の出方が扱いやすいこともあります。効率が高い＝あらゆる調理で優れている、という単純な話ではありません。

判断のコツは、自分の調理の重心がどこにあるかです。毎日パスタや麺類でお湯を沸かす回数が多い家庭なら効率差が効いてきますし、少量の炒め物と温め直しが中心なら、方式の違いより火力の設定のほうが電気代への影響が大きくなります。

火力はトロ火110W相当から3.2kWまで、段階で選べる

IHの火力はトロ火・弱火・中火・強火の段階で設定でき、最小は110W相当、最大は3.2kWです。数字で段階が表示されるので、「昨日と同じ火加減」を再現しやすいのが特徴です。ガスの炎の大きさを目で合わせる方式に比べると、煮込みの再現性は上がります。

ここで多いのが、火力の段階と消費電力の関係を意識しないまま使うパターンです。後述しますが、強火の1450～2500Wと弱火の235～370Wでは消費電力が桁違いになります。沸騰したあとも強火のままにしていると、そのぶんの電力をずっと使い続けることになります。

判断のコツは、「沸くまでは強火、沸いたら中火以下」という切り替えを習慣にすることです。IHは火力の変更が即座に反映されるので、ガスのように余熱でしばらく強いまま、ということが起きにくい。この応答の速さは、電気代のコントロールにそのまま効いてきます。

電熱線式が向いている場面は、実は今も残っている

効率だけを見ればIHが優位ですが、電熱線式にしかできないことがあります。直火用の鍋がそのまま使えること、そして一定温度を維持しやすく燻製や焼きものに適していることです。IHで使えない土鍋や、底が丸い調理器具を使いたい場面では、電熱線式のほうが選択肢が広くなります。

具体的な状況で言えば、キャンプ道具の流用が多い家庭、鋳物や陶器の器具を持っている家庭、あるいは既存の鍋を1つも買い替えたくない一人暮らしの人などです。本体価格がIHより安いので、初期費用を抑えたいときの現実的な選択にもなります。

注意点は、ヒーター部分が高熱になることです。加熱中はもちろん、電源を切った直後も熱が残ります。小さな子どもがいる家庭や、天板の上に物を置きがちなキッチンでは、この特性がそのままリスクになります。方式の長所と短所はセットで、どちらかが一方的に優れているわけではありません。

意外と知られていない、「発電所まで含めると効率は逆転する」話

ここが逆張りの視点です。IHは手元の熱効率が約83～90%と高い一方で、発電所での発電から送電までを含めた総合エネルギー効率で見ると、火を使用する調理機器と比べて約6%程度低いと整理されています。電気は発電所で燃料を燃やして作り、送電線を通って家に届くまでにロスが出るためです。

つまり「IHは効率が良いから環境にも家計にも常に有利」とは言い切れません。手元の効率とエネルギー全体の効率は別の指標で、どちらの物差しで語っているかで結論が変わります。販売側の説明で前者だけが強調されることは珍しくないので、この二重構造を知っておくと情報の読み方が変わります。

とはいえ、家計の視点では最終的に払う金額が判断材料になります。次のセクションから、火力別の消費電力と月額を具体的な数字で見ていきます。

電気代はいくらかかる？火力別に分解すると差がはっきりする

消費電力は火力の段階で桁が変わる

IHの消費電力は、トロ火が110W、弱火が235～370W、中火が500～1000W、強火が1450～2500Wという整理になります。トロ火と強火では20倍以上の開きがあり、同じ機器でも使い方次第で電気代がまったく別物になることが分かります。

この幅の大きさは、裏を返せばコントロールしやすいということでもあります。ガスの場合は炎の大きさで判断するので、どれだけ燃料を使っているかを数値で意識しにくい。IHは表示された火力段階がそのまま消費電力に対応するので、節約の余地が見えやすい機器だと言えます。

確認しておきたいのは、自分の機種の最大火力です。3.2kWの機種と、それより小さい機種では、同じ「強火」でも消費電力が違います。取扱説明書の仕様欄に定格消費電力が書かれているので、電気代を計算する前にそこを見ておくと数字がぶれません。

4人家族の実際の目安は月1,000～1,200円ほど

火力別の表は「その火力を使い続けたら」という前提の数字なので、実際の家庭では複数の火力を混ぜて使います。平均的な使用時の目安としては、4名家族で月約1,000～1,200円程度とされています。強火だけの試算額と比べると、ずいぶん現実的な水準に落ち着きます。

時間単位で見ると、100Wの弱い火力なら1時間あたり約3円、300W程度で約9.3円、1500Wを超える強火では40～60円以上という水準です。夜間に1時間ほど使う場合、300Wの火力で調理したとすれば1日あたり9.3円、1カ月（30日間）続けた場合で279.0円という試算例も公開されています。

ここから分かるのは、電気代を左右しているのは「IHかガスか」よりも「どの火力を何分使うか」だということです。同じ家庭でも、揚げ物や炒め物が多い週と、電子レンジ中心の週では金額が変わります。検針票の数字が動いた理由を探すとき、調理の中身を思い出すと説明がつくことは多いはずです。

電気代そのものを下げる制度の側からのアプローチについては、別記事で整理しています。

電熱線式の電気代は「火力の弱さ×時間の長さ」で決まる

電熱線式の電気代も見ておきます。消費電力300W～600Wの卓上製品の例では、1時間あたりの電気代は約8.10円～約16.20円（1kWh当たり27.0円で計算）とされています。1時間あたりで見ればIHの中火より安く見えますが、ここに落とし穴があります。

電熱線式は火力が弱く熱効率が悪いため、調理時間が長くなります。1時間あたりの単価が低くても、同じ料理を作るのに倍の時間がかかれば、支払う金額は変わらないか、むしろ増えることもあります。電気代の比較は「1時間いくら」ではなく「1品作るのにいくら」で考えたほうが実態に合います。

判断のコツは、湯沸かしの頻度です。お湯を沸かす回数が多い家庭ほど、方式による所要時間の差が金額に効いてきます。逆に、温め直しや保温が中心なら差は小さくなります。

ガスコンロと比べると、住んでいる地域で結論が変わる

熱効率だけを比べると差は大きい

熱効率で比較すると、IHは約90%、ガスコンロは最新式でも約56.3%という数字が示されています。ガスは炎が鍋の側面から逃げるため、熱の一部が鍋に入らず空気を温めてしまうためです。夏場のキッチンが暑くなりにくいという体感の差も、この効率差から説明できます。

ただし、前のセクションで触れたとおり、発電所を含めた総合エネルギー効率では火を使用する調理機器と比べて約6%程度低いという整理もあります。効率の話は物差しによって結論が変わるので、「効率が高いほうが安い」と短絡させないことが大切です。

実際の家計で意味を持つのは、毎月の請求額です。次のH3で金額の比較を見ます。

都市ガスとプロパンで、比較の答えが逆転する

中火相当で使った場合の月額を並べると、IHが約930～1,860円、都市ガスの場合が約2,280円、プロパンガスの場合が約4,170円という整理になります。1時間あたりで見るとIHの中火が21.3円程度、都市ガスが約15.73円（単位や計算方法に注意が必要とされています）という数字もあり、切り取り方で優劣が入れ替わります。

より実感に近い整理としては、都市ガス地域なら年間1,000円程度の差で実質互角であり、LPガス地域はIH（オール電化）が大きく有利、という見方があります。つまり「IHとガス、どちらが安いか」という問いには、地域の供給形態を抜きにして答えられません。

具体例で言えば、都市ガスが引かれているマンションで、コンロを替えるためだけに工事費をかけると、光熱費の差では回収しづらい計算になります。一方、プロパン地域の戸建てで給湯まで含めて見直す場合は、判断の材料がまったく違ってきます。数字は同じでも、置かれた条件で結論が変わるのがこの分野の難しさです。

「どちらが向くか」は世帯と住まいで整理する

シーン別に整理すると判断しやすくなります。賃貸で数年しか住まない場合は、すでに設置されている機器をそのまま使い、卓上タイプで足りない機能を補うほうが費用対効果は高くなります。工事を伴う変更は、原状回復の問題もあります。

持ち家の戸建てで、給湯や暖房まで含めてエネルギーの構成を見直す段階にあるなら、コンロ単体ではなく住まい全体で考える場面です。特にプロパン地域では、比較の前提が大きく変わります。小さな子どもや高齢の家族がいて、火の消し忘れが心配な家庭では、火を使わない構造そのものが選択理由になることもあります。

逆に、土鍋や中華鍋を日常的に使う、器具を買い替えたくない、という家庭ではIHの制約が生活の質を下げます。ここは価格では埋まらない部分なので、正直に天秤にかけるべきところです。家庭で使うエネルギーを自分で作る選択肢まで含めて考えたい場合は、発電側の仕組みも押さえておくと全体像がつかめます。

使える鍋・使えない鍋の条件を、材質と形で押さえる

材質別に見ると、境界線は「磁性体があるかどうか」

電熱線式はほぼすべての鍋が使えますが、IHには制約があります。使えるのは磁性体を含む金属製の鍋で、鉄は磁性が強く効率よく加熱でき、鉄鋳物、鉄を母材とするホーローも対応します。ステンレスは磁石につく種類のみ対応で、非磁性のものは不可か限定的です。多層構造のステンレス鍋は底に鉄が入っていれば対応しますが、IH対応の表示があることが前提になります。

一方、アルミと銅は非対応です。オールメタル加熱に対応した機種であれば限定的に使えますが、その場合も火力は20～30%低下します。土鍋は原則非対応で、認証マークが付いていても推奨されないとされています。陶磁器とガラスは非対応です。

持っている鍋がどれに当たるか分からない場合は、メーカー公式の使用できる鍋・フライパンのガイドで材質ごとの扱いを確認するのが確実です。買ってから使えないと気づくより、先に一覧を見ておくほうが早く済みます。

材質が合っていても、底の直径と平らさで弾かれる

見落とされやすいのが、形状の条件です。底が平坦であることは必須で、底径は約12cm以上が推奨されます。16cm未満の小さな鍋は、IHヒーターではなくラジエントヒーターの使用が推奨されるという整理もあります。中華鍋のように底が丸いもの、足がついているものは、材質が鉄でも使えません。

厚みも条件のひとつです。肉厚でないと反りやすく、0.8mm以下の薄い鍋は変形や赤熱のリスクがあるとされています。安価な薄手のフライパンをIHで空焚き気味に使うと、底が反ってさらに接地が悪くなる、という悪循環に入ることがあります。

危険な鍋の例として挙げられているのは、底が反ったり変形した鍋（IHの安全装置に支障が出る）、薄い鍋（赤熱のリスク）、多層構造で底がはがれかけた鍋（異常過熱）です。長年使った鍋をIHに持ち込むときは、底を平らな台に置いてガタつかないかを確認してから使ってください。

電熱線式なら、手持ちの鍋をほぼそのまま使える

ここが電熱線式の最大の強みです。直火用の鍋がそのまま使用可能で、材質による制約が実質ありません。土鍋も、アルミの雪平鍋も、底が完全に平らでない鍋も、多くはそのまま置けます。IHに買い替えると鍋の総入れ替えが必要になる家庭では、この差が費用として無視できません。

具体的に困りやすいのは、アルミの片手鍋しか持っていない一人暮らし、鋳物の鍋やタジン鍋を愛用している家庭、そして土鍋でご飯を炊く習慣がある家庭です。鍋を数点買い替えると、それだけでまとまった出費になります。

注意点として、電熱線式でも底が極端に小さい器具や不安定な形の器具は、ヒーターの上で傾いて危険です。方式が寛容でも、安定して置けるかどうかは別問題として確認してください。

天板の掃除は「毎日の軽拭き」で9割が決まる

調理後に拭くだけ、が最も効率のいい手入れ

IHの天板の日常清掃は、調理後に水や中性洗剤を含ませた柔らかい布でサッと拭くだけで十分とされ、この習慣により頑固な汚れの蓄積を防げると案内されています。天板がフラットなガラスなので、五徳を外す必要も、隙間に入った汁を掻き出す必要もありません。

この手軽さが成立するのは、天板そのものが燃えていないからです。ガスのように吹きこぼれが炎で焼き付くことがないため、汚れが「乾いた状態で乗っているだけ」であるうちに拭き取れます。逆に言えば、放置して何度も加熱すると、その汚れが焼き付いて落としにくくなります。

拭くタイミングの判断には、天板が安全な温度に下がったかどうかの確認が必要です。機種によっては、加熱後に高温部分を光で知らせる機能が備わっており、視覚的に確認できるものもあります。表示がない機種では、手をかざして熱を感じるうちは触らないのが基本です。

焦げ付いた汚れと油汚れは、方法を分ける

それでも焦げ付いてしまったときは、クリームクレンザーと丸めたアルミホイル（またはラップ）で軽く擦る方法が案内されています。硬い金属で削るのではなく、柔らかい素材にクレンザーの研磨力を持たせて落とす発想です。

油汚れが広がっている場合は、中性洗剤と水を混ぜたものを汚れの上にのせ、ラップでパックして15分～1時間ほど置いてから拭き取ります。時間をかけて汚れをふやかすので、力を入れて擦る必要がなくなります。急いで擦るより結果的に早く、天板を傷めません。

失敗しやすいのは、汚れが落ちないからと力任せに擦ってしまうことです。ガラス面に細かい傷が入ると、そこに汚れが入り込んで、次からもっと落ちにくくなります。落ちない汚れは、方法を変えるか時間をかけるかのどちらかで対応するのが正解です。

やってはいけない掃除と、月1回の点検

使ってはいけないものがはっきり示されています。金属製のたわしやヘラの使用は厳禁で、ガラス素材でできているため硬い道具を使うと表面に細かな傷がつき、結果的に焦げ付きやすい状態を招くと説明されています。アルカリ性洗剤（重曹やオキシクリーンを含む）も、塗装剥がれやサビのリスクがあるため奨励されていません。研磨剤が30%以上入ったクレンザーも避ける対象です。

もうひとつ、天板の上に乗ることは禁止されています。ガラスが割れるおそれがあるためで、高い場所の物を取るために天板に足をかける、といった使い方は避けてください。重い物を落とすのも同様のリスクがあります。

あわせて、月1回程度は動作確認を行い、異常な音や臭い、表示の異常がないかをチェックしておくと安心です。異常が出たときに「いつからか」を把握できていると、修理を依頼するときの説明がしやすくなります。手入れの詳細はメーカー公式のお手入れガイドにまとまっています。

導入にかかる費用と、避けて通れない200V工事の話

本体と工事費の相場を分けて見る

費用は本体と工事に分けて考えます。本体代金は最安の構成で59,400円（税込）からという例があり、相場幅としては6～30万円が示されています。工事費は基本のサービスパックが20,900円（税込）からで、設置工事費の相場としては8～20万円という幅で語られます。

総額の目安としては、IHからIHへの交換で16～28万円、ガスコンロからIHへの交換では200V工事や分電盤のアップ費用を含めて28～45万円という水準です。差が出るのは、電気側の工事がどこまで必要になるかによります。すでにIHが付いている家と、ガス用の配線しかない家では、前提が違うわけです。

個別の工事例としては、IHとオーブンをセットで交換する工事費が56,800円（施工時間は約3時間・2人体制）、IHとオーブンからIHと収納庫に変更する工事が48,800円（同じく約3時間・2人体制）という提示があります。単純な入れ替えの基本工事時間は約1時間です。見積もりを取るときは、この「何をどこまで含んだ金額か」を必ず確認してください。工事費込みの総額は設置条件や時期によって変動します。

200V工事とアンペア契約——ここは有資格者の領域

IHクッキングヒーターには200V電源が必要です。「単相3線式配線」で給電される必要があり、「単相2線式配線」の場合は電力会社に切替工事を依頼する必要があると案内されています。古い住宅では単相2線式のままのことがあり、この切替が費用と工期を左右します。

契約アンペアも条件です。最低でも50A以上が必要で、50A未満の場合は交換が必要になります。機器の消費電力は最大3.5kW（約18A）で、オール電化なら60A以上が推奨されます。アンペアを上げれば基本料金も上がり、20A増やした場合に月590.48円増えるという計算例が示されています。都市ガスからの切り替えでは、月1,012.88円の光熱費増が見込まれるという試算例もあります。

ここで強調しておきたいのは、分電盤や配線に関わる作業は有資格者の領域だということです。自分で触る作業ではありません。工事の可否と費用は現地の状況で決まるので、複数の事業者から見積もりを取り、内訳（基本工事費・撤去費、出張費・運搬費、部材費・室内養生費、設置前清掃と使用説明、廃材運搬・処分、諸経費・事務経費）が明示されているかを比べてください。電源仕様の詳細はメーカー公式のよくあるご質問でも確認できます。

給湯まで含めてオール電化を検討する場合は、コンロだけでなく給湯機器の寿命も同時に見ておくと、工事のタイミングを揃えられます。

電磁波が心配な人が確認すべき、公開されている測定値

IHの電磁波については、測定規格IEC62233に基づく調査結果が公開されています。IHの周波数帯における国際ガイドライン（ICNIRP基準）の制限値は6.25μTで、商用周波数帯では100～83.3μTという値です。調査結果によると、IHクッキングヒーターから測定された電磁波はICNIRPガイドライン値の最大でも数十%程度に収まっており、大幅に下回っているとされています。

また、極低周波磁界はIARCの分類で「発がん性があるかもしれない」カテゴリー2Bに位置づけられていますが、これはコーヒーや漬物と同じレベルの分類で、タバコやアスベストとはレベルが大きく異なると説明されています。現在までのところ健康に影響があるという科学的根拠のある報告はない、というのが公開されている見解です。

数値の出どころを自分で確かめたい場合は、業界団体の公式Q&Aや、電磁界情報センターの解説を直接読むのが確実です。体調や医療機器に関わる個別の心配ごとは、機器の取扱説明書の記載を確認したうえで、専門の窓口に相談してください。

電気コンロとは何かのまとめと、選び方の整理

あらためて整理すると、電気コンロという言葉は「電気のみで加熱させる調理器」という広い意味を持ち、そのなかに電熱線式とIHが含まれます。電熱線式はヒーター自体が熱くなって鍋に熱を伝えるので、ほぼすべての鍋が使える代わりに火力が弱く、熱効率も低くなります。IHは磁力線で鍋にうず電流を起こして鍋自体を発熱させるので、熱効率が約83～90%と高く、最大3.2kWでガスの強火と同等の火力が出せる代わりに、使える鍋が磁性体を含む金属製に限られます。この構造の違いが、鍋の制約・電気代・掃除の手間・必要な工事という4つの違いを生んでいます。

電気代については、トロ火110Wから強火1450～2500Wまで火力によって消費電力が大きく変わり、4名家族の平均的な使用で月約1,000～1,200円という目安が示されています。ガスコンロとの比較では、都市ガス地域なら年間1,000円程度の差で実質互角、LPガス地域はIHが大きく有利という整理になり、住んでいる地域の供給形態を抜きに優劣は決められません。導入には200V単相3線式配線と50A以上の契約が前提となり、ガスコンロからの交換では総額28～45万円という水準が示されています。

最初の一歩としておすすめしたいのは、今使っている機器がどちらの方式なのかを天板の見た目で確認し、取扱説明書で加熱口の種類と定格消費電力を見ておくことです。これが分かれば、鍋を買うときも、電気代の内訳を考えるときも、業者から見積もりを取るときも、自分の条件に照らして判断できるようになります。

※本記事の数値は公的機関・業界団体・機器メーカーの公開情報に基づく目安です。料金単価や工事費、製品仕様は改定・変更されることがあるため、契約や工事の前に最新の情報を公式サイトでご確認ください。